蒋巧玲｜浅谈李雄生的《油炸米粉笋—故乡餐桌上的山珍》

李靓才 · 发表于昨天 22:10

本帖最后由海尔罕于 2026-7-25 05:48 编辑

编者按：这是把日子过出了回响。李雄生先生笔下的油炸米粉笋，从扯笋的血痕到母亲的灶台，把“普通”熬成了秘方。读蒋巧玲女士的随笔才懂：人间至味从来不在贵价食材，而在你愿不愿意为一口春笋，弯下腰、沉住气、亲手煨热平凡。（编辑：李靓才）

寻常食材，藏着生活滋味

——浅谈李雄生的《油炸米粉笋—故乡餐桌上的山珍》

蒋巧玲

　　一口气读完李雄生先生的《油炸米粉笋——故乡餐桌上的山珍》，我的心里格外亲切，也格外温暖。作者说得实在，笋在别的地方价钱金贵，只能在菜里掺上几片点缀。可在我们老家，笋就跟白菜、萝卜一样，是最普通不过的家常小菜。所谓“南桔北枳”，一方水土养一方吃食，普通的春笋，被家乡人代代琢磨、细细打理，硬是在寻常食材里做出了不一般的山野味道。

　　读着文字，我自然而然想到了汪曾祺先生。他一辈子写遍各地吃食，从不追捧山珍海味，专爱写老百姓桌上的家常烟火。在他眼里，平凡的一蔬一饭，只要用心对待，就是最好的滋味。这一点，和作者的家乡人对待春笋的态度一模一样。随处可见的春笋，不矜贵、不张扬，却靠着本地人踏实的手艺，成就了一份独特的乡土风味。

　　说起独特的风味，又让我想起苏东坡先生。他的一生起起落落、四处漂泊，吃过不少苦，却从来没有敷衍过生活。当年黄州猪肉便宜，没人看得上，唯独他耐下心，慢慢摸索火候与做法，做成了流传千年的东坡肉。两位先生相隔千年，心性却一样：生活本就平平常常，真正的热爱，不是追名逐利、贪图奢华，而是愿意沉下心，善待每一份寻常食材，过好每一个普通的日子。

　　文中写春笋最是接地气，经春风春雨滋润，漫山遍野冒芽，房前屋后、田间山岭随处可见，亲近寻常百姓。读到这里，我总会想起每年清明回乡祭祖的日子。春雨刚过，山林湿润，正是春笋疯长的时候。每次祭祖完毕，我都忍不住钻进竹林里扯笋。当看见一个个嫩嫩的笋尖破土而出，心里格外兴奋。弯腰、扯拔，看着一根根青翠的春笋装进塑料袋里，满心都是山野馈赠的欢喜。完全忘乎所以，甚至连手指什么时候被划割也毫无察觉，直至事后感觉疼痛才恍然想起。

　　扯笋时轻松愉快，到整理笋的时候才发觉实在太辛苦。老话讲一斤笋十斤壳，满满的一袋春笋，剥壳、修剪、清理，繁琐又磨人。若是蹲久了就腰酸背痛，手指也被粗糙的笋壳磨得发涩。忙活了半天，才能收拾出干干净净的嫩笋。然而，辛苦过后，当先生切上笋丁，打上两个土鸡蛋大火快炒，一盘清香鲜嫩又青黄相间的笋炒蛋端上桌时，所有的疲惫便随之烟消云散，我的心里又满是踏实的收获感。

　　长久以来，我对笋的认知，就只有笋炒蛋、盐菜煮笋这两种最普通的家常吃法。一直以为，春笋的滋味，也就仅此而已。读到这篇文章我才知道，原来还有这样一道深藏民间的秘制佳肴。

　　然而，这道独特风味的每一道工序，都特别讲究耐心和经验，半点马虎不得。在作者的笔下，一碗油炸米粉笋，远远没有想象的简单。要选当季春笋、晾晒控干水分，再用自家糯米手工磨粉，搭配八角、桂皮、花椒炒出香味，用陈年松木柴、上好猪板油精准控温油炸，最后铺上腊肉慢火细蒸。

　　细品字里行间，作者对家乡、对母亲、对春笋的那份独特情感不言而喻。他认为冬笋雅致名贵，古称玉兰片，古时还能做贡品，却大多留着成材成竹。而春笋朴素平凡，默默生长在山野之间，岁岁年年滋养着乡里人家。

　　作者写道:“我母亲有句挂在嘴边上的话，凡吃进嘴里的东西，可以乱吃，但不可以乱做。”“我们家都是我母亲自己亲自操劳。别人做不放心，认为没她细致，没她用心。”作者的母亲每次做这道米粉笋时，从来都是亲力亲为，慢慢磨粉、细心翻炒、守着灶台把控火候。日复一日的琐碎劳作，没有张扬，只有默默付出，把普通的春笋，熬成了独属于她们家、独属于作者家乡的烟火味道。

　　原来人间至味，从来不在山珍海味。懂得珍惜山野中寻常的馈赠，虽然辛苦，但也享得甘甜。只要在平凡的烟火里认真生活、心怀热爱，就是最动人的人间日子。

编后语：扯笋划了手才知欢喜有多野，剥壳累弯腰才懂一口鲜多金贵。作者说母亲“不乱做”，其实是把心沉进了柴米油盐。我们总在追远方风味，却忘了春笋、腊肉、慢火蒸透的日常，才是生活原封不动的回甘。这文字，是给匆忙之人的醒酒汤。（编辑：李靓才）

油炸米粉笋—故乡餐桌上的山珍

李雄生

　　笋在我们家乡只是普通菜蔬，再平常不过，如同白菜，如同萝卜。但在现代著名作家、文艺理论家王任叔笔下，却非常金贵。他曾在一篇散文中说，他很喜欢吃笋，但“为了价昂，娘姨不多买，也就在小菜里略略掺和几片，以示点缀。”“南桔北枳”，地域差异，万物一理。其实，以一般炒法，笋的口味也很一般，吃不出一点特色。怎么让这寻常之菜变为不寻常，家乡人经过不断地摸索，终于在螺蛳売里做出了道场。

　　那就是，将一种特制的香气四溢的米粉和春笋搅拌在一起，给一根根碧绿鲜嫩的春笋都裹上一层黄澄澄的米粉，让两者，你中有我，我中有你，再用油炸一下，做成一碗色、香、味兼具的油榨米粉笋。端上餐桌后，说它是一道普通菜蔬也可；说它是一道山珍美味，与飞禽走兽相比，亦未见得逊色也。

　　这种吃法，除了我们家乡，别的地方不敢说绝无仅有，但也应极为少见。

　　我们家乡，春冬两季皆有笋，可只有春笋才适合做油炸米粉笋。冬季的叫冬笋，冬笋很珍贵，有个极高贵极文雅的名称—玉兰片，名气大身价高，旧时是有资格成宫廷贡品的。南宋曾几有诗咏道：“竹㡳春从雪㡳归，烦君抱送玉婴儿。”但冬笋大多会在来年开春后长成参天之竹，要派上大用场，就不宜采摘，有些地方甚至禁采。而且冬笋太大太粗，当菜吃，做法不多。

　　春笋是极普通之物，似山坡上被春风吻过，春雨淋过的悠悠青草，牛可啃，羊可啃，与我等平民百姓可亲可近。

　　在我们家乡，凡有山有岭处皆有笋，每年春节过后，随着冰雪消融，江河解冻，经几场春风春雨滋润后，真就如“雨后春笋”一词所形容的，有竹子处，就会从根部冒出许许多多的嫩芽来，这就是春笋。一夜之间，像从天上撒下了无数颗星星，田间地头，房前屋后，哪怕只有几根疏疏朗朗的翠竹，也会长出笋来。

　　春笋，虽寻常，但采摘要趁早。笋出土后，给点风雨和阳光，就发疯似地长，一两天后，大都可长到半米以上，有的可长到一两米。多数春笋不到一个星期，就会长成坚硬的毛竹。釆摘迟了，就不宜当菜吃了，必须抢在刚从土里冒出来的那三五天。

　　采回家后，首先要剥去壳。一斤笋十斤壳。笋壳可沤做农家肥，也可晒干当柴烧。现在农村大多用上了天然气，就只有肥田一途了。

　　然后，烧开一锅水，稍稍焯一下，再捞出来，放一个大的竹制簸箕里，晾晒半天。水分不能太多，也不能太晒干，半干半湿方为最佳。

　　接下来就是做米粉了，做这种油炸米粉相当讲究，相当要耐心，我们家都是我母亲自己亲自操劳。别人做不放心，认为没她细致，没她用心。须选用自家田里产的优质糯米，最好是糙糯米，放一个小石磨里，轻推慢拢，将其磨成粗细相间，略带颗粒状，手摸着要有沙沙的粗粝感。磨好米粉后，再配以粗盐，八角，桂皮，陈皮，花椒，放在一口大铁锅里，一顿大火猛炒。直炒到满屋子芳香四溢，经久不散时，就算炒好了。这样炒出来的米粉，甘甜、爽脆、糯而不腻，唇齿留香。

　　炸米粉笋，很能见主妇厨艺水平之高低。

　　首先要准备好材料。我母亲有句挂在嘴边上的话，凡吃进嘴里的东西，可以乱吃，但不可以乱做。

　　一，须准备好上等猪板油。我们老家做菜，放油都是荤则素之，素叫荤之的原则。炒肉鱼一类，多用土茶油，再不济的人家，也得是菜籽油。做素菜，只用猪油，至于做油炸米粉笋，则必用猪板油熬制的油，这种油又香又嫩，少杂质，色泽清亮

　　二，须选用陈年松木柴。此柴无水分，油脂多，烧得久。在灶膛里燃烧时，伴着“噼叭噼叭”的响声，还会散发出松木柴特有的浓郁的山野清香

　　掌握好火候也是关键，火太了，容易把笋炸焦，火太小了，又炸不脆。完全凭经验，凭眼力。

　　把笋炸出来后，盛在一个大碗里，笋上面再盖上一层薄薄的，黃澄澄、亮晶晶、两指大两寸左右长的土猪腊肉，放灶上炆文蒸上半个小时，待满厨房都弥满开春笋带有的泥土和春风春雨的清香，半脆半焦的米粉香，柴火的松脂香，浓浓的土猪腊肉香，香味四溢，飘出窗外时，一碗具有我们家乡独特风味的油炸米粉笋就蒸好了。

　　此笋可下饭，可佐酒，可就茶。端上餐桌后，无人不舍腊肉而专挑笋吃了。此时，在人们心中，说是一道色香味兼具的山珍美味，亦不为过。